Вот о будущем культурного наследия в Йошкар-Оле местное министерство культуры заботится неустанно. Нам даже повезло попасть на халявный концерт национального ансамбля. Который лихо отплясывал перед входом в местный очаг культуры. Я бы тоже на их месте плясал. Как ни как, а морозец был приличный, под четвертак. Кстати, здание очень красивое, с барельефами и прекрасно  вписывается в окружающий ландшафт города. Концерт был не то, что бы массовый, но с приличным количеством участников. В две строчки мог бы перечислить их поименно. Три наряда патрулей ДПС с «матюгальниками», охраняющих массовое мероприятие. Почти дюжина артистов, в ярких национальных костюмах, включая организаторов. Полдюжины представителей снимающей прессы, включая нас с Антоном. И несколько зрителей. С одной очень колоритной старушенцией, которую интересовал только один вопрос:
-Где купить говяжьи кости  на холодец ?

   

Делала она это очень настойчиво, опрашивая всех собравшихся. Наша не совсем обычная, для представителей прессы, одежда (мой оранжевый костюм дорожника и комбинезон монтажника у Антона) вызвали неподдельный интерес у организаторов. И как только подошедшая мадам с соболиной шубке  узнала, что мы приехали «аж из самой Москвы» тут же начала названивать в своё министерство с докладом, «что даже Москва снимает наш концерт – не хухры-мухры». Но узнав, что Антон из деревни Чулково, что под Бронницами, а я обычный пенсионер из аномальный зоны Катуар, что в том же Подмосковье и мы «просто путешествуем», очень быстро утратила к нам всякий интерес.

Мы тоже торопились. Да и морозец подгонял и заставлял двигаться шустро. Нас интересовал знаменитый йошкин кот с кошкой и не менее знаменитый ослик. Который каждый час, круглый год, вывозит на центральную площадь города перед зданием правительства православную икону. Из стоящего напротив культурного центра. Допускаю крамольную мысль, что не только правительству, но и горожанам это мероприятие «без курантов и фанфар» уже прилично осточертело. Поэтому   очередной выезд ослика с иконой «в люди» наблюдали и снимали только мы с Антоном.   Да ещё лось-альбинос или лосиха, (вам предоставлено право самостоятельно определить сексуальную ориентацию этого животного – фото прилагается). Всё таки склоняюсь к мысли, что это он. Но без рогов.  Который, наверное, является символом республики и расположен на гербе дома  правительства, наблюдал за этой процедурой. Ничего так, впечатляет, не скрою, любопытно, в стиле поздних кукриниксов. Не зря же мы отмахали почти тысячу вёрст…  Жаль только, что ослик не шагает, как все нормальные ослики, а тупо стоит. С наглухо привинченными копытами к подиуму.

И вторая мысль всё не покидает меня. Кто ж это додумался ежечасно показывать правителям республики осла? Да ещё и с православной иконой. Своеобразный у них юмор, однако… Как-то раньше думал, что сей упрямый представитель фауны больше и чаще встречается всё-таки в мусульманских странах. Плюрализм мнений, наверное… Отрыжки перестроечных времён «горби»… И это в последнем пристанище древнего язычество в Европе… Как указывается в многочисленных путеводителях
«…При упоминании этого места, настоящие гадалки-цыганки, на подкосившихся ногах, начинают неистово молиться и становятся на время православными, старые шаманы в молельных рощах края до сих пор влияют на погоду, мировую политику и челябинские метеориты, а в глухих лесах ходят слухи о культе змеи, лесных людях и таинственных обрядах, даже черти обходят это место стороной...»

Третья мысль вообще ошеломляет. Если внимательно присмотреться к снимкам то выход ослика с иконой осуществляется из ворот кремля, а вход уже в православный храм. И с восьмиконечными звёздами на небе. Жуть. Как-то «ни два - ни полтора». Креативненький автор придумал эти часики, ничего не скажешь. А ведь мне ещё предстоит во время большого летнего путешествия привезти в эти места свой женский батальон  в подгузниках и памперсах. И отвечать на все каверзные вопросы моих «почемучек». Чувствую, что в срочном порядке нужно из сорокаградусного атеиста переквалифицироваться в ортодоксального теолога-трезвенника-язычника. И на пару месяцев  засесть в ленинской библиотеке. Для изучения этого  феномена «рекбуса» в стиле Аркадия Райкина.

http://www.youtube.com/watch?v=cyo0AeONKfc

     

Это захватывающее действо на стенке торгового центра начинается в первые секунды нового часа. Сначала в левом верхнем углу появляется икона. Затем в нижнем левом углу появляется ослик с иконой. Который важно и гордо, как и полагается этому упрямому животному, путешествует по полукругу из кремля в храм. И на исходе третьей минуты, когда ослик скроется в недрах храма, икона появляется в правом верхнем углу. И за всем этим наблюдает с соседнего здания символ Марий Эл. 

     

N056 37.920, E047 53.161пл. им. И.А. Оболенского-Ноготкова

Отдельно хотелось бы остановиться на  йошкином котЭ и кошке. Но так как эти персонажи перекликаются с не менее знаменитыми казанскими котами, то оставим это повествование  для следующего раздела триптиха.
А пока остановимся совсем немножко на исторических сооружениях Царевококшайска. Именно так назывался сей град языческий на протяжении трех с половиной веков. С момента его основания на Кокшаге царем Фёдором Иоанновичем в 1584году. В качестве военной крепости. В центре советского Краснококшайска, который в 1927 году переименовали в Йошкар-Олу, было много старинных зданий и памятников. В прошлом. Сейчас их осталось мало, увы… На их месте стоят почти такие же, двухэтажные, «под старину», расписные конторки монополистов-нуворишей. Перечислять все эти названия газпромов, сбербанков, госстрахов и прочей, приблатненной и прилипшей к власти своры, нет особой нужды. Надеюсь, что вам эта шайка-лейка и без меня хорошо известна.
Предыдущий раз в Йошкар-Олу я приезжал четверть века назад.
На всесоюзный семинар фотолюбителей в конце восьмидесятых прошлого века. Как представитель фотоклуба «Сахалин», в честь 150-летнего юбилея открытия фотографии, как искусства. Какое это было для меня удовольствие снимать исконно-русский город с великолепными резными домами прошлых веков, церквями и храмами. Нужно ли здесь говорить, что нынешняя встреча с этим чудным купеческим старинным городом стала для меня полной неожиданностью. И в первую очередь в плане фотосъёмок. Да, город очень изменился, похорошел, появились новостройки. Но пропал тот шарм, который отличал его от десятков и сотен таких же «хрущобных черемушек» с унылыми  брежневскими бетонными коробками и сталинским ампиром и барокко. Из старины осталось не много. Один из них объект культурного наследия регионального значения значится как памятник истории и культуры. Дом купца Карелина, построенный в 1840году. Всё, что от него осталось от пожара, ныне позорно спрятано за нарисованными на брезенте окнами. И наспех покрытыми извёсткой стенами в шрамах и трещинах.

   

Мы изначально не ставили перед собой цель  кого-то  «переплюнуть» в плане архитектурной  съёмки. Просто снимали «для себя» и снимали только то, что видели. И что представляло для нас интерес. И если Антон искал свои «детали и ракурсы», то для меня больше значили  «лучики» и то, чего в других городах я ещё наблюдал. Вот для примера – обычный барак. Двухэтажный. В самом центре, рядом с кремлями. Который в ближайшем будущем, наверное, ждёт «очередной случайный пожар» или бульдозер. Таких бараков тысячи. Но вот, что бы украшенных спутниковыми тарелками рядом с деревянной резьбой  встречать раньше не приходилось.

 

Отдельно стоит тема торговая. Великолепных точек общепита с питейными заведениями в городе множество с прочими скобяными и торговыми лавками. Наблюдая штендеры и стрелки-указатели для жаждущих отовариться разного рода свечками и прочим религиозным шмурдяком всегда задаюсь мыслью. Как скоро в православных храмах кроме лавок с китайским ширпотребом откроются ещё и ломбарды?  Мысль она, конечно, жутко крамольная, не буду этого скрывать. Но по своей сути очень деловая и своевременная. И ничего не вижу в том плохого, что очередная религиозно-культурная революция могла бы «гундяевским барыгам» принести не малые дивиденды. Лавок-то понаоткрывали при храмах уже достаточно, аренда ноль, рабсила бесплатная.  Куда ни ткнись с молитвой о вечном, так всюду вас встречают с распростёртыми объятиями и предложениями. По конским ценам. И тамошние «братаны и сёстры» ничтоже сумняшеся с удовольствием «впарят и втюхают» вам копеечные восковые свечи по цене бутылки водки или пачки импортного  верблюжьего «Кэмела».

 

К примеру, захочется кому-то перекраситься с коммунистической совковой веры в языческую и как тут быть без ломбарда, скажите, люди добрые? А так можно было бы сдать на продажу свои убеждения, вместе с партЕйным билетом и купить что-нибудь по-приличнее. Типа, бубна шамана или клык змеи и шкурку хамелеона. Вот надоел мне уже мой сорокаградусный, аж до почечных коликов и раздутия печени – хрясь  - и можно выставить его на продажу. Что мне с ним церемониться-то?
А взамен приобрести какой-нибудь посох странника или подрясник с подштанниками. С вышивкой. Мулине или  крестиком. На худой конец можно было бы и  вышивку  золотом пришпандёрить на кальсонах…
Забегая немножко вперёд, открою вам не большой секретик. В мусульманской Казани, в Дворце спорта скоро открывается православная ярмарка. Настоящая, с бесплатными и льготными входными билетами. Для «богом избранных», наверное. Мне даже предлагали таких парочку, по пятсот рэ за штуку. Жаль, что мы из Казани вечером сваливали в тот день. А так можно было разгуляться на ярмарке «по-полной» с тамошними скоморохами и ряжеными.

Но продолжим о достопримечательностях и памятниках.
Координаты  N056 37.910, E047 53.118,  Плошадь им. И.А. Оболенского-Ноготкова. Памятник Ивану Андреевичу Оболенскому-Ноготкову, первому воеводе Царева города на Кокшаге. Открыт в 2007 году. Смешанное чувство вызывает и сама площадь и раскиданные по ней памятники. Если напишу то, что сам думаю, точняк, не допустят меня больше в этот город.
Поэтому «предоставим слово» интернет-сообществу. Которое отметилось с комментами ешё до меня.
«Хороший памятник. Однако эта площадь переполнена монументами»
«Как-то его пристроили на этом месте странно, где-то с боку, вроде как временно, а так да, похож, похож на «Медного всадника» »
«Скульптор хотел сделать что-то похожее на «Медного Всадника», но при этом очень стеснялся»
«Неплохой памятник, но, мне кажется, не очень хорошо вписывается в урбанистическое окружение. Его бы на просторную площадь или на берег реки.»
И в том же стиле про копию царь-пушки, расположенной рядом с «воеводой»

   

Памятник А.Е.Котомкину (Савинскому), почти в историческом центре города. Без всяких пояснений потомкам.
Вечный огонь, в центральном парке.
И памятник А.И.Келлеру, возле недогоревшего дома купца Карелина (см. выше). Как гласит надпись на памятнике «Земский исправник Царевококшайского земского суда с 1824 по 1862 год». Стало быть, очень почётным гражданином был, коль за 38 годков верной службы удостоен был памятника в столице. Охраняемого законом и нынче. Наверное, как символ добропорядочности в назидание нынешним служителям «закона»

   

Нашлось местечко и для памятника Лоренцо ди Перо де Медичи «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ». Странно только, что никак не представлены  настенные и наскальные рисунки племён майя и аборигенов полинезийских островов.
Памятник Пушкину и Онегину N056 37.880, E047 53.947Открыт в 2011г. Автор А.Ковальчук. Представляет собой Пушкина, беседующего с Онегиным.
Ну как тут удержаться от комментариев с местного сайта
«Хороший памятник в конце улицы Пушкина. В ее начале - старый памятник, без Онегина»
«С одной стороны, конечно, Пушкин- наше все, но чтоб вот так вот прям и беседовал, да еще с Онегиным Лучше бы, что ли, Натали рядышком поставили А вид на стройку, кстати, неплохой открывается.»

Скульптура «Дерево жизни». N056 38.205, E047 53.332

У каждого города есть своё лицо. Узнаваемое. Это символы города.

У первопрестольной, например, Кремль и Арбат. В северной Пальмире - Исакий и Фонтанка. В Одессе - Дерибасовская и знаменитый «Привоз»…
В этом плане Казань - настоящий Клондайк символов.
Не побоюсь сказать, что здесь можно найти очень много похожего и совсем неповторимого. Необходимо только более внимательно присмотреться. И не путать веками навязанные исторические догмы про монголо-татарское нашествие с реальной действительностью. Ибо настоящая действительность поражает обилием и богатством выбора. Плюрализмом мнений и пристрастий. Терпимостью местных жителей к чужеродным обычаям и религиям. А порой и откровенному вранью и лжи «официозных
источников»
Идея посетить Казань «с дружеским визитом» зрела у меня десятилетиями. Ещё со студенческой молодости. Но каждый раз находились очень «уважительные» причины отложить эту поездку «на потом». И только по приезду в столицу Татарстана, когда мы укладывались спать у подножия казанской пирамиды, я смог внятно себе ответить на главный вопрос. Что именно не давало мне побывать мне в этом чудном городе.
Предубеждения.
Обычные совковые «страхи». Навязанные догматиками и ортодоксами разных совковых  «изьмов» ещё «с младых ногтей». С самых первых уроков по истории Древней Руси в обычной сельской школе степной зоны Украины. От исторических и политических, до педагогических и обывательских. Мне не досуг сейчас выяснять, как именно учили вы историю и какую «чушь прекрасную несли» вам ваши педагоги и учителя. Отвечу только за себя.
Мне очень не повезло и повезло одновременно. Что историю в школе преподавало нечто средне-гермафродитное, без собственных взглядов и мыслей, затурканное и забитое, дрожащее и боящееся отступить от «циркуляров». Грех так говорить об учителях. Полвека уже прошло, как перешагнул порог глинобитной перекосившейся хатки под названием школа. И всех учителей помню поимённо. А их то и было – пальцев двух рук вполне достаточно. Всех до единого, даже завхоза, который преподавал нам немецкий. А это существо, хоть убей, не могу вспомнить. Но именно оно заставило меня изучать историю не только по ортодоксальным совковым циркулярам. И сравнивать. Постоянно. И перепроверять факты. А факты очень упрямая вещь. Особенно если они подкрепляются не только ссылками на догматиков-вралей и ортодоксов-врунишек, а ещё и элементарную логику.
Тяжко вытравливать из детских воспоминаний откровенную ложь про монголо-татарское иго, якобы остановившее развитие Руси на целых три столетия. Равно как и многочисленные сказки. Про добровольное принятие чужеродного православия языческой Русью. Так же сложно мне понять и активное неприятие якобы инородцев на земле русской. Которые испокон веков были на этой земле аборигенами. Но это было. Это и есть наша история.
И, к пребольшому сожалению, продолжает насаждаться. Но теперь уже «гундяевскими  нуворишами», торгашами в рясах при церквях и храмах. При поддержке аппарата насилия - государства. В школах, на законных основаниях, подтверждённых приснопамятными «циркулярами». С передачами по зомбоящику и на всех клерикальных радиостанциях. Якобы про зло, которое нам несёт всё мусульманское. С обсуждениями на форумах, в твиттерах  и прочих блогах.
Да фиг вам, господа православнутые спекулянты, что бы я поверил в эту «чушь мерзкую». Не верю, как сказал бы Станиславский. Вот с такими мыслями я и заснул. Что бы утром найти подтверждение своих мыслей. В памятниках Казани…

Утро выдалось феерически-солнечное и ослепительно-морозное. Впотьмах мы уезжали из Йошкар-Олы, когда градусник показывал -27. Наспех забросив не сложенный штатив и фотоаппаратуру в кучу походного шмурдяка. После ночной съёмки.
Чем дальше ехали на юг, в сторону Казани, тем ниже становилась температура. И уже перед самым въездом в город на датчике нашего авто она застыла на -32 по Цельсию. В разогретой машине это не чувствовалось. Поэтому, определившись с ночлегом и наспех перекусив, мы ещё решили поснимать и Казань ночную. Но не учли один фактор. Организацию движения в городе. После прошедшей универсиады. Наверняка местные извозчики и прочие владельцы самобеглых колясок уже притёрлись. И привыкли, что левые повороты практически отсутствуют, за очень редким исключением. Особенно в центральной, исторической части. А нам ведь снимать нужно, останавливаться, точки съёмки подбирать, ракурсы выхватывать. Сложное дело ночная съёмка, хлопотное. Да ещё и в малознакомом городе при температуре «ниже тридцатника».
Не лучше оказалась ситуация и утром. Особенно с морозом. А делать-то нечего. Солнышко ждать не будет. Изрядно поколесив в поисках «Макдоналдса» из-за отсутствия левых поворотов, который оказался почти рядом, мы решили поснимать ближние  окрестности и адаптироваться. Периодически наведываясь в машину для отогрева озябших рук.

 

      

Про Казань можно рассказывать много, долго и нудно. Поэтому я облегчил себе работу вставкой цитат из всезнайки-интернета.
«Что касается легенд, связанных с возникновением названия "Казань", то самая популярная у местных экскурсоводов такая:
Колдун дал булгарцам (народ такой местный был) поручение найти место, где врытый в землю котел с водой будет кипеть без огня. И как только такое место найдется, там и основать город. И кто бы мог подумать: такое место нашлось. А именно, на берегу озера Кабан. Котел по-булгарски - Казан, вот и получилась Казань.
Изначально Казань была булгарским городом-форпостом, оплотом и защитой от монголо-татар. Но, увы, в 1236 году хан Батый (внук Чигисхана) захватывает и разрушает Волжскую Булгарию, а заодно, и Казань. Потом булгарцы опять строились, и опять упорные монголо-татары набегали и разрушали. Короче, долго ли коротко ли, стала Казань столицей Казанского Ханства.А затем, как все знают, был Иван Грозный, который таки со второго раза взял Казань и уже после этого радостного события приказал возвести Кремль и всякие другие постройки, которые до сих пор радуют туристов и не только.
Кстати, надо отметить, что Казань до сих пор не обзавелась формальной датой основания, что не помешало ей в 2005 году отметить свое 1000-летие.
К этому радостному событию к традиционным достопримечательностям Казани добавились новые с такими незатейливыми названиями, как Музей 1000-летия Казани и Парк 1000-летия Казани, и первые две станции Казанского метро - первого в пост-советском периоде.»
Но это легенда. А вот и первый символ. Зилант. Татарский змей Горыныч возле казанского Кремля. Расположен он над входом в местное метро. Можно даже руками попробовать. Ещё один символ – «Кольцо», торговый комплекс возле площади Г.Тукая
«С этой стороны площади хорошо виден самый, пожалуй, современный в этой части Казани торговый центр – «Кольцо». Не узнать его невозможно – огромное кольцо украшает его фасад – это дань памяти прошлому, народному, названию этой площади – «Кольцо» – когда-то здесь действительно существовало настоящее кольцо – по нему разворачивались трамваи.»

   

Из памятников-символов нам приглянулись многие. Но разместить их в рамках нашего маленького фотоотчёта не реально. Расположены они в порядке очерёдности монтажа снимков, но не в порядке значимости и ценности.

Памятник «Ладье», как символу передвижения по Волге. Не ручаюсь за точность названия и месторасположения. Потому, что в попытке «объять необъятное» мы после обеда разделились и снимали «каждый своё». Антону повезло больше – он снимал улицу Петербургскую. Продолжение казанского Арбата, точнее улицы Баумана.  Которая упирается в площадь Габдуллы Тукая.

Памятник-символ Муллануру Вахитову, национальному герою, революционеру. Расположен на высоком холме возле площади Габдуллы Тукая.

Традиционные фонари Арбата. Узнаваемые в многих городах.

Памятник Мусе Джалилю возле входа в казанский кремль. Установлен 3 ноября 1966 года, в год празднования 60-летия со дня его рождения

     

И коль мы уже упоминали Арбат, то о нём маленькая фотозарисовка.
Я не случайно разместил снимки ул. Петербургской в блоке про местный Арбат. Уж больно близки они и по духу и по сути. Да и являются продолжением, которые разделяет только площадь Г.Тукая.  Из комментариев хотелось бы ограничиться совсем краткими. Что бы не сложилось впечатления напыщенной ангажированности.
И ещё, что бы не раздувать «до небес» и без того большое повествование.
«По моему мнению для прогулки туристов лучше не придумаешь! Все в одном месте: архитектура, еда, сувениры, магазины.»
«Чудная пешеходная улица. Для неспешной прогулки - самое то.»

   

   

Есть в нашем фото рассказе один удивительный объект, который повторяется многократно. И это не совсем случайно. Это колокольня Богоявленского собора.
Адрес: г. Казань, ул. Баумана, 78N055 47.295, E049 7.150
Главной достопримечательностью храма является постройка к юго-востоку: огромная колокольня, которую называют еще «башней Богоявления». Это настоящий шедевр, созданный архитектором М.Д. Михайловым, краснокирпичное чудо, сплошь сложенное из объемных узоров.
Богоявленский храм почти втрое старше, чем его колокольня, построен в 1741 году.
Построили эту шестидесятидвухметровую кирпичную красавицу в псевдорусском стиле в 1897 году на средства купца Ивана Кривоносова для Богоявленского собора. В советское время ни сама колокольня, ни небольшая церковь в ней, не использовались по своему назначению – здесь размещались склады и мастерские. Видимо поэтому она до сих пор выглядит немного потрепанной, несмотря на то, что в 1999 году в ней открыли Камерный шаляпинский зал, да и ночью пытаются красиво подсвечивать…Кроме всего прочего этот собор знаменит тем, что в нем крестили Федора Шаляпина.

     

И всё это можно смело отнести к символам Казани…

   

   

«С часами же не все так однозначно. Появились они, как и все подобные украшения улицы Баумана (как я понял, большинство из них сотворил И. Башмаков), в 2005 году – часы преподнес в дар городу Чистопольский часовой завод «Восток». Стоят они на тоненьком высоком столбе-постаменте, у них три стороны с тремя циферблатами. А циферблаты непростые – цифры на них и не цифры вовсе, а какие-то слова, отчеканенные арабской вязью на меди. Над циферблатом небольшие скульптурки – девушка, выпускающая из клетки птицу и пара лошадей – это герои стихов Тукая. В общем – почти авангардное сооружение.»

   

Но самым главным символом Казани был и остается её неповторимый Кремль. И пусть по  поводу этой достопримечательности много противоречий – он по прежнему остается самым посещаемым местом.
Но только после Арбата. Так как на Арбате можно находиться круглосуточно, а вход в Кремль (читай, почти резиденцию правительства)  ограничен по времени. Я мог бы своими словами пересказать всё «о прелестях и красивостях» Но предоставлю это авторам более талантливым.
Самая длинная цитата. Что бы было понятно, что такое есть Кремль в нынешнем его понимании.
«Находится в центре города, на берегу реки Казанка. Главный вход – через Спасскую башню со стороны Кремлевской улицы, другой вход – через Тайницкую башню. Значительная часть территории Кремля – это Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль»
N055 47.924, E049 6.511
«На поверку оказалось, что казанский Кремль – это новодел. Во всяком случае – старина с евроремонтом. Потемкинская деревня к празднованию тысячелетия Казани. Все побелено-покрашено до рези в глазах, вылизано до стерильности. Ни намека на седую старину. Я с уважением отношусь к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО, но, мне кажется, казанский Кремль попал в него в 2000 году за взятку. Особенно радует формулировка причины включения его в список:
Казанский Кремль представляет исключительное доказательство исторической непрерывности и культурного разнообразия за длительный период времени…
2) Историческая крепость представляет исключительное доказательство периода Казанского Ханства и является единственной сохранившейся татарской крепостью со следами оригинальной концепции градостроительства.
3) Кремль и его основные памятники представляют из себя выдающийся пример синтеза татарских и русских влияний в архитектуре, объединяя различные культуры (болгарскую, золотоордынскую, татарскую, итальянскую и русскую), так же как отражая взаимодействие ислама и христианства.
Если учесть, что от древнерусской архитектуры остались лишь стены, пара непонятного назначения хором, а от казанской – вообще одни фундаменты, то эта причина кажется весьма сомнительной.
Но. С другой стороны, если входить в Кремль без того груза ожиданий, которыми наделил его я, то стерильность оказывается опрятной чистотой, покрашенность – хорошей реставрацией, архитектура – пускай и по большей части неоригинальной, зато стилистически выдержанной и несомненно - красивой. Да и, пожалуй, ЮНЕСКО еще право в том, что в казанском Кремле, как в очень немногих местах на земном шаре, можно увидеть мирно соседствующие православный собор и мусульманскую мечеть. В общем, есть что посмотреть, есть даже чему удивиться. Так что, если интересно, я поведу свой рассказ о том, на что же в наши дни можно поглазеть в казанском Кремле»

   

Пожалуй, только в одном не могу согласиться с автором цитаты полностью, что «…в очень немногих местах на земном шаре, можно увидеть мирно соседствующие…»
В московском микрорайоне «Отрадное» рядом с иудейской синагогой мирно уживается ещё мусульманская мечеть и православное культовое сооружение. Границы между ними проходят по символичному забору.
А если судить по большому счёту, то, как раз вся Казань, на мой взгляд, и является «мирно соседствующей»… В отличие от мнения ортодоксов православия.

     

«Пока мы не вошли внутрь Кремля, оглядим его стены. Когда-то на их месте возвышались деревянные укрепления столицы Казанского Ханства (первые появились во второй половине XII века), сильно попорченные в 1552 году войсками Ивана Грозного. Впрочем, зная стратегическое положение Казани, уже в 1556 году Иван Грозный приказал построить вдоль всего периметра будущего Кремля новые стены и поручил эту работу псковским мастерам. Мастера недолго размышляли и решили строить как умели. А умели они строить хорошо и добротно, да и образец для подражания у них был неплохой - псковский Кром, и, например, три круглые башни выглядят ну точь-в-точь, как построенные другими псковичами башни Псково-Печорского Успенского монастыря. Уже к 1562 году кремлевскую стену сдали «под ключ» и с тех пор казанский Кремль по праву считался одной из самых неприступных крепостей в России. Естественно, позже стены обновляли в соответствии с изменениями в фортификационном искусстве и до нас эти стены дошли в таком виде, в каком их завершили в XVIII веке, заменив уже дерево на кирпич. На сегодняшний день стены Кремля украшают девять из некогда существовавших тринадцати башен – Спасская, Юго-Западная, Преображенская, Безымянная, Северо-Западная, украшенная гербом ЮНЕСКО Тайницкая или Никольская (через нее тоже можно попасть вовнутрь), Воскресенская, Консисторская, Юго-Восточная.»

   

«Начну с начала, то есть – со входа. Расположен он в белокаменной Спасской башне, что выходит на площадь Первого Мая. Ворот несколько, но туристов пускают только через одни – в самой башне – те, что с кассой. Соседние ворота в стене предназначены для проезда машин (со шлагбаумом), а еще одни служат для входа-выхода многочисленных сотрудников разных учреждений, работающих в Кремле. Спасская башня была построена в 1660-х годах и своей архитектурой должна была показывать главенство России (верхняя часть башни – колокольня в типично русском стиле с двуглавым орлом на шпиле) над древними татарскими землями (массивное основание в древнеболгарском стиле). Практически сразу же после постройки в башне была освящена церковь, а позже к ней пристроили краснокирпичную Спасскую часовню, от которой можно было подняться к висящей на стене знаменитой иконе Спасителя. Церковь в башне была закрыта в 1918 году, а часовню разобрали в 1930 году и как раз на ее месте пробили в башне брешь, являющейся ныне главным входом в Кремль (до этого ворота были в боковом фасаде башни). В советское время в фасад башни очень стилистически верно вписали главные четырехметровые часы Татарстана, которые, говорят, уже несколько лет под Новый Год отбивают курантами мелодию «В лесу родилась елочка»… Ну а в постсоветский период у ворот башни разместилась памятная информационная доска с символикой ЮНЕСКО.»

      

«Ну что же – войдем в Кремль. Главная его улица – проезд Шейнкмана. Длинные фасады выходящих на него зданий делят территорию Кремля на две почти равные части – восточную и западную. Проезд Шейнкмана – и самая старая улица в Казани, по легенде тысячу лет назад проскакал по этой дороге всадник, остановился над крутым обрывом у слияния Казанки и Булака, и воскликнул в восторге: «Нет лучшего места на всей Идели для крепости!» Все, кто побывал в Казани, прошли этой дорогой - и булгарский князь, заложивший этот город, и хан Батый, завоевавший его, и великий хан Улу-Мухаммед, восстановивший уничтоженное Батыем Булгарское государство, и Иван Грозный, присоединивший ханство к России, все знаменитые люди, побывавшие в Казани. Надеюсь, пройдете, если уже не прошлись, и Вы.»

А в это время в Кремле были обычные рабочие экскурсионные дни 
      

И отдельный рассказ о «падающей» башне в Кремле. Точнее несколько версий. Её вы легко узнаете по описания (снимок выше)

«На сегодняшний день это, на мой взгляд, самая интересная постройка в Кремле, к тому же носящее на себе следы времени (в отличии от других недавно покрашенных памятников). Высокая, семиярусная, увенчанная зеленым шпилем с золотым мусульманским полумесяцем, эта кирпичная башня особенно хороша ночью.

Самой популярной легендой об основании башни является легенда о татарской царице Сююмбике (Сумбеки, Сююн-Бике), которую современники за ее редкую красоту прозвали «красносолнечной», и на которой якобы возжелал жениться Иван Грозный. Гордая царица сказала, что отдаст русскому царю руку лишь в том случае, если его мастера построят за семь дней высокую семиярусную башню. И вот, на седьмой день, когда башня была готова, Сююмбике поднялась на нее, и, как и положено в легендах, сбросилась вниз, предпочтя смерть браку с захватчиком. В реальности же Сююмбике была сослана в Москву, а затем – в Касимов, причем предварительно ее выдали замуж за касимовского князя Шах-Али, формально поставленного на Казанский престол. По слухам и здесь коварная женщина пожелала тайком проверить нежеланного жениха. Во время приготовлений к свадебным торжествам она, по обычаю, отправила жениху подарки - собственноручно сделанное кушанье и расшитую шелками одежду. Но искушенный в азиатском коварстве Шах-Али был осторожен: угощение царицы сначала предложил собаке, а роскошную одежду велел надеть на приговоренного к смерти раба. Собака и раб тут же погибли в мучениях на глазах своего господина - и еда и одежда оказались пропитанными сильнодействующим ядом. По требованию Москвы казанцы выдали строптивую царицу русским воеводам. В летописи XVI века - «Казанской истории» - рассказывается: «И хотела царица убить себя, но не смогла, ибо крепко берег ее блюститель». Шах-Али увез ее в Касимов, но, опять таки по свидетельствам «Казанской истории» не простил и «не любил он ее, несмотря на ее красоту <...> и жила она у него запертая, в отдаленной и несветлой комнате, словно в темнице, и не сходился он с нею спать...» Так что век последней владычицы Казани бесславно окончился в Касимове и никто даже не знает, где ее могила.

Менее романтическая легенда говорит, что Сююмбке построила эту башню еще до прихода русских – в 1549 году, в память о своем муже Сафа-Гирее (хотя до него у Сююмбике было еще один муж и тоже – хан). Третья легенда гласит, что башня служила минаретом главной мечети казанского ханства Хан-джами (отсюда ее татарское название – «Ханский минарет»). Кстати, могилы казанских ханов, в том числе и мужей Сююмбике, вполне могли располагаться в открытых археологами в конце XX века мавзолеях к северо-западу от самой башни (ныне эти мавзолеи накрыты стеклянным куполом).

Историки же архитектуры утверждают, что 58-метровая башня была построена в первой половине XVIII века (об этом говорит ее типично русская архитектура) и служила обычной сторожевой башней. До начала XIX века она именовалась просто – «проездная башня оберкомендантского дома со шпицем» (отсюда слухи о том, что это была своеобразная триумфальная арка), а романтичное название «башня Сююмбике» получила благодаря русским краеведам в начале XIX века. Зато точно установлено, это то, что ее макушка отклоняется в наши дни от вертикальной оси на 1,98 метров, то есть башня Сююмбике является настоящей «падающей».»

 

И ещё совсем коротенько про Национальный музей Республики Татарстан или Гостиный двор. Он сосредоточен напротив центрального входа в Кремль.
Гостиный Двор в Казани – комплексный памятник русской архитектуры. Расположен, предположительно, на месте средневекового торгового центра (караван-сарая) ханской Казани. Письменные источники сообщают, что в конце XVI века здесь насчитывалось около 635 торговых точек. А на исходе XVII столетия началось каменное строительство.
К 1739 году уже все его постройки были из камня. Вот как писал о Гостином дворе один из первых исследователей Казани Петр Рычков (1712-1777) в 1767 году: "Гостиной двор каменной, на котором в верху таможня каменная ж; внутри одного двора ряды: Суконной, 2 Мелочной, 3 Сибирской железной. К сему ж гостиному двору приделаны деревянные ряды". Помимо каземата в помещениях Гостиного двора располагалась гарнизонная канцелярия, а над ней трактир.
В 1800-1803 по проекту арх.М.Е.Емельянова было возведено здание Гостиного двора на месте старого каменного, построенного в 1770г. и разрушенного в результате штурма Казани войсками Е.Пугачева (1774) и пожара (1797). В 1815 здание вновь подверглось пожару, после чего ремонт производился под руководством арх. А.К.Шмидта. В 1847 архитекторы Х.Крамп и И.П.Бессонов изменили фасад, пострадавший во время очередного пожара 1842 (здание лишилось величественных колонн, придававших ему сходство с университетом). В 1895 северная часть комплекса была реконструирована под городской музей с перепланировкой внутренних помещений. В 1933-1935 часть северного и восточного корпусов надстроена двумя этажами по проекту арх.А.Г.Бикчентаева. После пожара 1987 музейная часть здания реконструирована (арх.С.А.Козлова) со сносом двух надстроенных этажей и восстановлением исторического облика конца XIX в.
Ныне в здании Гостиного двора располагается Национальный музей Республики Татарстан, ведущий свою историю с 1895.
Адрес: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 2  N055 47.734, E049 6.569

После Арбата, национального музея и  Кремля я бы выделил ещё одну большую группу снимков.
Панорамы города.
Лучше всего их снимать с кремлёвской возвышенности. Но, увы, только в дневное время, когда можно проникнуть на территорию Кремля вполне легально. Вечером и особенно ночью «простым смертным» вход туда заказан, априори. Поэтому снимки, здесь представленные расположены, в хаотическом порядке. И сняты они были в разных частях города и в разное время суток.
Панорама Казани. Вид с Кремля

Утренняя радуга над департаментом казначейства и вид на казанскую пирамиду. Снято от стен Иоанно-Предтеченского мужского монастыря
55°47'43"N 49°6'29"E.

   

Панорамный вид на ТЦ «Кольцо» и площадь Тукая. Снято от подножия памятника М.Вахитову

Новые здания возле площади Г.Тукая и ночной вид Казанского Кремля с набережной.

   
 
Панорама Казани с Кремля. На ближнем плане "Дворец земледельцев" ул. Федосеевская, 36.   N055 48.030, E049 6.720

В помпезном здании, завершенном строительством в 2010 г., размещается Минсельхозпрод РТ. Некоторые специалисты считают, что здание возведено незаконно: оно частично заслоняет вид на Казанский кремль, внесенный в список наследия ЮНЕСКО.
Пожалуй, из всех мнений об этом «шедевре архитектурной мысли» у меня появилось желание привести только одну цитату, но дословно:

«Поражает помпезностью и, видимо, символизирует отрицательное влияние человека на природу вообще. Не дает свободы роста дереву (которое, надо понимать,  искусственное). Короче - не дадим жить натуре, сделаем все в халтуре! Вечером вдвойне красиво. На мой взгляд , напоминает рейхстаг. Хотя...!?»

С правой стороны видна церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы с воскресной школой при храме.  Большая Красная улица, 1к2
Координаты N055 47.945, E049 6.600

Улица Пушкина, 8, здание банка Ак Барс
Цирк в Казани - напротив Кремля

   

Панорамы Казани. Вид с Кремля

Место нашей холодной ночёвки возле развлекательного комплекса «Пирамида»

Вид на церковь святой великомученицы Параскевы Пятницы с воскресной школой при храме.  Большая Красная улица, 1к2
«Церковь была заложена в 1726 г., а закончена и освящена в 1728 г. Отстроена на средства И.А. Михляева - богатейшего казанского купца и промышленника. В годы советской власти была превращена в тюрьму НКВД, потом пришла в запустение. Возвращена верующим в конце 1990-х гг.»
Координаты N055 47.945, E049 6.600

   

Казанский дворец спорта

Вид на ТЦ «Кольцо» и улицу Пушкина

   

Утренняя панорама Казанского Кремля

Ночная съёмка мечети в Кремле и вид с площади Г.Тукая

   

Панорамы Казани. Вид с Кремля

 

А теперь перенесёмся с верхних точек съёмки под землю. В Казанское метро. Я не намерен рассказывать историю этой транспортной магистрали столицы Татарстана и показывать все станции метро. Тем более, что не очень мне приглянулись станции с весьма приглушенным светом. Может быть и показалось темноватым, после изобилия «красивостей» и ослепительно-солнечного дня.